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Balkonkraftwerk vs. PV-Anlage

Redaktion — Tue, 17 Dec 2024 12:03:55 +0000

Die hohen Strompreise haben der alternativen Energieerzeugung in den letzten Jahren einen kräftigen Schub gegeben. Besonders gefragt sind neben den klassischen Photovoltaikanlagen (kurz: PV-Anlagen) derzeit sogenannte Balkonkraftwerke.

Hierbei handelt es sich um Mini-Photovoltaikanlagen, die nicht auf dem Dach, sondern einfach außen auf dem Balkon angebracht oder aufgestellt werden. Ein kleiner Wechselrichter wandelt den vom Balkonkraftwerk erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um und speist ihn in das Wohnungsnetz ein.

Doch kann das Balkonkraftwerk eine PV-Anlage ersetzen? Und welches System lohnt sich unter welchen Voraussetzungen eher? Wir klären auf.

Zielgruppe und Einsatzbereiche

Auf den ersten Blick scheinen die Zielgruppen und Einsatzbereiche von Balkonkraftwerken und PV-Anlagen (die meist auf dem Dach installiert werden) gleich zu sein: Jeder Haus- oder Wohnungsbesitzer, der sich unabhängiger von der teuren Energie der bekannten Versorger machen möchte.

Doch die Unterschiede werden bei genauerer Betrachtung sichtbar. So eignen sich Balkonkraftwerke zum Beispiel auch für Mieter, die ansonsten keine Möglichkeit hätten, eine PV-Anlage zu installieren, da ihnen das bewohnte Gebäude bzw. die Mietwohnung nicht gehört.

Größe, Leistung und Energieerzeugung

Der Erfolg solcher Minikraftwerke liegt vor allem darin begründet, dass sie von jedermann völlig unbürokratisch in Betrieb genommen werden können und dann ihren Beitrag zum Umweltschutz und zur Senkung der Energiekosten leisten.

Es müssen nur einige Grundvoraussetzungen erfüllt werden. So darf ein Balkonkraftwerk in Deutschland bis zu 600 Wp liefern. Das hört sich nicht viel an – jeder Toaster braucht mehr Leistung. In der Summe können die Minikraftwerke aber tagsüber die Grundlast eines durchschnittlichen Haushalts abdecken und zum Beispiel die Energieversorgung eines Home-Office übernehmen.

Wichtig zu wissen: Ein Balkonkraftwerk braucht hierzulande keine Sondergenehmigung, der Netzbetreiber muss lediglich zwei Wochen vor Inbetriebnahme informiert werden. Als weitere Bedingung muss jedoch ein fester Anschluss an das Netz vorhanden sein. Dazu reicht eine gewöhnliche Schuko-Steckdose auf dem Balkon aus.

Die Leistung einer herkömmlichen Photovoltaikanlage, die üblicherweise in Form einzelner Module auf dem Hausdach installiert wird, hängt von Größe, Modultyp und Standort ab. Ein typisches Solarmodul liefert etwa 300 bis 400 Watt, so dass eine durchschnittliche Anlage auf einem Einfamilienhaus eine Gesamtleistung von 5 bis 10 kWp erreicht. In Deutschland erzeugt eine solche Anlage pro kWp etwa 900 bis 1.200 kWh Strom pro Jahr, dies entspricht bei einer 5-kWp-Anlage einem Jahresertrag von 4.500 bis 6.000 kWh.

Wichtig zu wissen: Dies sind nur Durchschnittswerte – Faktoren wie geografische Lage, Ausrichtung und Neigung der Module sowie der Verschattungsgrad beeinflussen den Ertrag erheblich.

Vorteile des Balkonkraftwerks

Ein Balkonkraftwerk benötigt nicht viel Platz und ist flexibel einsetzbar. Die Paneele eignen sich für praktisch jedes Haus oder jede Wohnung mit einem Balkon – vorzugsweise natürlich auf der Südseite. Aber auch auf der Nordseite können die Paneele zur Not eingesetzt werden, allerdings liefert das Balkonkraftwerk dann nur gut die Hälfte des Stroms.

Tipp: Um die Energieausbeute zu optimieren, kann die Fläche der Fotozellen vergrößert werden. Die 600-Wp-Grenze gilt nämlich nur für die Leistung des Wechselrichters, nicht aber für die Panels.

Aber auch wenn es prinzipiell erlaubt ist, die Paneele zu installieren, sollte vorher der Vermieter oder Miteigentümer konsultiert werden. Viele Vermieter haben Bedenken wegen des Aussehens oder einer Beschädigung der Bausubstanz. Durch ein Vorabgespräch, u. U. mit Vorführung der Technik vor Ort, lassen sich diese Vorurteile in der Regel schnell ausräumen.

Über die Vorteile einer klassischen PV-Anlage auf dem Dach müssen wir hier nicht mehr viele Worte verlieren. Sie bietet ein Vielfaches der Leistung eines Balkonkraftwerks und kann – zumindest in den Sommermonaten – den kompletten Haushalt mit Energie versorgen, sofern sie ausreichend dimensioniert ist.

Installation und Genehmigungsaufwand

Balkonkraftwerke bestehen in der Regel aus ein- bis zwei Solarmodulen, deren erzeugter Strom über eine Steckdose ins Hausnetz eingespeist werden kann. Der Installationsaufwand ist gering, da keine aufwändige Verkabelung oder ein separater Wechselrichter notwendig ist.

Eine klassische Dachanlage hingegen hat eine deutlich höhere Leistung von 5 bis 10 kWp und erfordert professionelle Planung und Installation. Die Montage der Module, das Verlegen der Kabel, der Anschluss des Wechselrichters und ggf. die Integration eines Stromspeichers müssen von einem Profi vorgenommen werden.

Das Balkonkraftwerk dagegen kann auch von einem Laien installiert und in Betrieb genommen werden, es eignet sich somit ideal für Mieter oder kleinere Haushalte. Auch der Genehmigungsaufwand fällt hier fast komplett weg. Für eine Dachanlage müssen stattdessen Genehmigungen eingeholt werden, dafür bietet sie die Möglichkeit, über den eigenen Strombedarf hinaus produzierte Überschüsse ins öffentliche Netz einzuspeisen.

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Die klassische PV-Anlage auf dem Dach amortisiert sich üblicherweise erst nach etlichen Jahren, die Anschaffung ist vergleichsweise teuer. Auch der Wartungsaufwand ist deutlich höher als bei einem technisch viel einfacher aufgebautem Balkonkraftwerk. Daher lohnt sich die PV-Anlage eher bei einem Neubau oder im Rahmen der energetischen Sanierung eines bestehenden Gebäudes.

Fazit

Der Vergleich zwischen einem Balkonkraftwerk und einer herkömmlichen PV-Anlage zeigt, dass sich die Modelle an unterschiedliche Zielgruppen richten und jeweils eigene Vor- und Nachteile aufweisen. Für größere Haushalte mit eigener Immobilie oder einer Eigentumswohnung bietet sich im Rahmen des Kaufs oder einer Sanierung die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach an, kleiner Haushalte in Mietwohnungen dagegen können mit einem Balkonkraftwerk zumindest einen (kleinen) Teil der Energiekosten decken.

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Welche Energieeffizienzklasse sollte die neue Waschmaschine haben?

Redaktion — Wed, 31 Jan 2024 13:28:44 +0000

Die Energieeffizienzklassen bei Waschmaschinen – ein Buch mit sieben Siegeln? Nicht mit uns! In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über die verschiedenen Effizienzklassen und erhalten wertvolle Tipps, wie Sie die am besten passende Waschmaschine für Ihren Haushalt finden.

Strom & Wasser werden teurer – darum lohnt sich eine gute Energieeffizienzklasse

Eine gute Energieklasse bei Waschmaschinen ist angesichts steigender Energiekosten sehr wichtig, da diese zu teils erheblichen Kosteneinsparungen für den Verbraucher führen kann. Energiesparende Waschmaschinen verbrauchen in der Regel deutlich weniger Strom und Wasser, was langfristig zu niedrigeren Energiekosten über die Lebensdauer des Geräts führt.

Zusätzlich zu den finanziellen Vorteilen haben energieeffiziente Waschmaschinen auch positive Umweltauswirkungen. Ein geringerer Energieverbrauch trägt dazu bei, den CO₂-Fußabdruck zu verringern, und unterstützt den Umweltschutz. Viele Länder haben vorgegebene Energieeffizienzstandards, der Kauf von Geräten mit einer guten Energieeffizienzklasse hilft, diese Standards zu erfüllen.

Was bedeutet die Energieeffizienzklasse bei einer Waschmaschine?

Die Energieeffizienzklassen der Waschmaschine sind ein wichtiger Hinweis auf den Energieverbrauch. Diese Klassifizierung ist in der EU Pflicht und muss als Label auf allen zum Verkauf stehenden Waschmaschinen angebracht sein.

Die Unterteilung erfolgt in 7 Klassen, die mit den Buchstaben von A bis G gekennzeichnet sind. Diese Klassifizierung ist für die gesamte Europäische Union gültig. Jedem Buchstaben werden Energieverbrauchsangaben zugeordnet. Waschmaschinen mit Effizienzklasse A verbrauchen am wenigsten Energie, sind die Geräte mit G gekennzeichnet, so verbrauchen sie vergleichsweise viel Energie. Ein solch schlechter Wert findet sich bei den Maschinen der neuen Generation aber kaum noch. Die Energieeffizienzklassen der Waschmaschinen liegen heute überwiegend im A Bereich.

Welche Energieeffizienzklasse sollte eine Waschmaschine haben?

Je nach Energieverbrauch bestimmen sich die Energieeffizienzklassen der Waschmaschine. Dafür gibt es eigens die EU Norm EN 60456, nach der diese Werte anhand eines Waschprogramms für Baumwolle mit 60 Grad und einer bestimmten, ebenfalls normierten Wäschemenge ermittelt werden.

So steht die Energieeffizienzklasse A für einen Energieverbrauch von unter 0,19 kWh pro kg Wäsche. Von 0,19 bis 0,23 kWh pro kg wird B zugeteilt usw. Bei einem Verbrauch von über 0,39 kWh bei einem Kilogramm Wäsche gibt es die rote Karte und somit die Energieeffizienzklasse G.

Vorsicht bei alten Waschmaschinen

Viele Besitzer von Waschmaschinen, die schon über zehn Jahre alt sind, sollten sich von ihrem Gerät verabschieden. Der Grund: Diese Maschinen, welche damals mit einer guten Energieeffizienzklasse ausgezeichnet waren, würden bei einer heutigen Bewertung nur noch mit der schlechtesten Klasse G abschneiden.

Die Technik entwickelt sich rasend schnell, Energiesparen ist mittlerweile das Thema Nr. 1 bei den Herstellern. Deshalb kann der Kauf einer neuen Waschmaschine mit Effizienzklasse A viel Energie einsparen – da hat sich die Investition in das neue Gerät schnell wieder amortisiert. Zudem wird gleich noch moderne Technik mitgekauft, was sich wiederum auszahlt, denn auch die Textilien profitieren von den vielfältigen Waschprogrammen und bleiben so länger wie neu.

Wie finde ich die richtige Waschmaschine?

Wer eine neue Waschmaschine kaufen möchte, dem steht eine große Auswahl an Modellen zur Verfügung. Es gibt jedoch einige grundsätzliche Fragen, die vor dem Kauf zu beantworten sind, sowie Merkmale, die eine gute Waschmaschine aufweisen sollte. Die wichtigsten Kriterien, auf die Sie achten sollten, sind:

Top- oder Frontlader?
Welches Füllvolumen bietet die Maschine?
Welche Energieklassifizierung besitzt sie?
Wie hoch ist der Wasserverbrauch?
Welche Waschwirkungsklasse hat das Gerät?
Reicht die Programmvielfalt für Ihre Bedürfnisse aus?

Welche Größe benötige ich?

Die Haushaltsgröße ist ein wichtiger Faktor für die Auswahl der richtigen Maschine. In einem Single-Haushalt fallen andere Wäschemengen an, als bei einer vierköpfigen Familie mit Kindern. Deshalb sind die Größe der Trommel und das Waschvolumen schon im Vorfeld wichtige Aspekte.

Mit einer Waschmaschine, die bis zu 5 kg Wäsche aufnehmen kann, ist ein Ein-Mann-Haushalt gut bedient, für die größere Familie kommen Maschinen mit einer Füllmenge von 6 bis 12 kg Wäsche in Frage.

Auch der Platz, der zur Verfügung steht, spielt eine wesentliche Rolle. Ist der Raum schmal und eng, dann erweist sich ein Toplader-Modell, bei dem die Wäsche von oben eingefüllt wird, als sinnvoll. Ansonsten sind die Frontlader Waschmaschinen für größere Platzverhältnisse ideal.

Die Wäsche wird hier durch ein rundes Bullauge eingefüllt. Neue Maschinen haben einen weiten Türöffnungswinkel und ein besonders großes Bullauge, damit das Befüllen noch einfacher von der Hand geht. Die Bedienung der Waschmaschine sollte übersichtlich mit einem Drehknopf und einigen Tasten vonstattengehen. Ein Display für Programmabläufe mit vielen Anzeigen ist sehr komfortabel.

Welche Energieklasse ist sinnvoll?

Energie- und Wasserverbrauch stehen an vorderster Stelle, wenn man eine Waschmaschine kaufen möchte. Die Energieeffizienzklasse A ist mittlerweile bei neuen Geräten Standard. Auch bei der Waschwirkung und der Schleuderwirkungsklasse existieren diese Klassifizierungen von A bis G. Eine gute Maschine hat in allen drei Kategorien den Buchstaben A.

Welche Waschprogramme sind empfehlenswert?

Die Programmvielfalt ist bei den Waschmaschinen der neuen Generation sehr groß. Viele Spezialprogramme, z. B. ein Hygieneprogramm oder das Spezialprogramm für empfindliche Wäsche, lassen keine Waschwünsche offen.

Eine intelligente Mengenautomatik dosiert Wasser und Energie nach der eingefüllten Wäschemenge und reduziert so Wasser- und Stromkosten. Auch die Sicherheit gegen das Austreten von Wasser bei Defekten an der Wasserleitung sollte mit einem Wasser-Stopp gewährleistet sein. Eine Kindersicherung an der Tür versteht sich von selbst.

Fazit

Die Berücksichtigung der Effizienzklassen beim Waschmaschinenkauf kann sich in barer Münze auszahlen – durch einen niedrigeren Strom- und Wasserverbrauch. Mit den hier aufgeführten Hilfestellungen sollte es für Sie kein Problem sein, eine gute und energiesparende Waschmaschine zu finden.

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Wohnung privat vermieten – Was ist zu beachten

Redaktion — Mon, 03 Apr 2023 09:46:13 +0000

Wohneigentum ist schön und kann gutes Geld bringen, wenn es beispielsweise vermietet wird. Allerdings sind mit dem Vermieten einer Wohnung auch zahlreiche Pflichten und Auflagen verbunden, die es zu beachten gilt.

Wir stellen Ihnen einige davon vor und geben Tipps, was Vermieter von Privatwohnungen und deren Unterkunftsmanager beachten sollten.

Rechtssicherheit im Mietvertrag – Was muss rein?

In einem Mietvertrag müssen alle zukünftigen Bewohner aufgeführt werden, zudem müssen alle Mieter der Wohnung den Mietvertrag auch jeweils eigenhändig unterschreiben. Die Ausweisnummer, das Geburtsdatum und der Geburtsort sind im Mietvertrag aufzunehmen. Die Wohnung weiterhin genau beschrieben sein – z. B.: Musterstraße 11, 12345 Musterstadt, Etage xx, rechts / links / Mitte, Wohnungsnummer usw.

Die Höhe der Miete sowie der Nebenkosten sollte erklärt werden, und es muss klar sein, wie sich die Miete zusammensetzt. Die Art und Weise möglicher Mieterhöhungen (z. B. Index-Mietvertrag) und die Dauer des Mietvertrages müssen vereinbart werden (i. d. R. ist dieser unbefristet). Und schließlich sollte die Art und Höhe der Mietkaution fixiert werden.

Mietvertrag von Haus und Grund verwenden

Wenn Sie sicher gehen wollen, empfiehlt sich der aktuelle Formularmietvertrag (A5 Heftchen) von Haus & Grund. Den Vertrag können Sie in vielen Schreibwarengeschäften kaufen. Achten Sie unbedingt darauf, ein aktuelles Exemplar zu erhalten. Das Datum der Auflage ist auf der Rückseite ausgezeichnet (Monat/Jahr).

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Vertrag bei Haus und Grund herunterzuladen. Hier erhalten Sie die aktuelle Fassung und können sicher sein, dass alle aktuellen Gesetze berücksichtigt sind. Auf keinen Fall sollten Sie einen eigenen Vertrag „basteln“ oder von laienhaften Seiten aus dem Internet kostenlos herunterladen.

Reicht das Einkommen des Mietinteressenten?

Wenn die Miete für die Wohnung 35 % des Nettogehaltes übersteigt, sollten Sie sehr vorsichtig sein. Die Gefahr, dass Sie bei kleineren finanziellen Schwierigkeiten Ihrer Miete hinterherlaufen müssen, ist zu groß.

Haftpflichtversicherung

Verlangen Sie vom Mieter den Nachweis einer Haftpflichtversicherung. Kommt es durch ihn z. B. zu einem Wohnungsbrand, entstehen sehr hohe Schäden. Dafür muss allein der Mieter haften. Oft wird auch der Wohnungsschlüssel verloren. Bei Schließanlagen und großen Häusern kommen schnell hohe Summen zusammen.

Ein Muss: Abnahme- / Übergabeprotokoll schreiben

Bei der Übergabe oder Übernahme einer Wohnung sollten Sie als Vermieter immer den Zustand der Wohnung genau festhalten. Schäden, vom Mieter zu übernehmende Reparaturen, Anzahl der Schlüssel usw. sollten festgehalten werden. Das Protokoll kann Bestandteil des Mietvertrags werden. Unser Tipp: Sonderregelungen hinsichtlich Renovierung (Tapeten entfernen, Anstreichen usw.) sollten im Protokoll und nicht im (Formular-)Mietvertrag festgehalten werden, da dies im Mietvertrag selbst nur bedingt rechtsgültig ist.

Kaution – Wann erstatten?

Als Vermieter müssen Sie nach dem Mietende unverzüglich abrechnen. Auch wenn Sie Forderungen gegen den Mieter haben, sind sechs Monate die längste Frist. Diese Zeit haben Sie als Vermieter, um sogenannte versteckte Mängel zu beanstanden. Danach können Sie bestenfalls einen Sicherheitsbehalt für noch nicht abgerechnete Nebenkosten einbehalten.

Tipps zu den Nebenkosten

Häufige Abrechnungsfehler bei den Nebenkosten, die Vermieter mitunter teuer zu stehen kommen können, sind:

Die Verwaltungskosten werden als Betriebskosten umgelegt
Die Reparaturkosten am Haus oder in der Wohnung werden umgelegt
Die Instandhaltungsrücklagen werden auf die Mieter abgewälzt
Die Abrechnung ist nicht sauber dargestellt oder nicht nachvollziehbar (z. B. Gliederung)
Die Abrechnung erfolgt verspätet (die Jahresfrist beginnt am Ende der Abrechnungsperiode)
Es wird nicht jahresgenau abgerechnet
Die tatsächlichen Verbräuche werden bei der Heizkostenabrechnung nicht dargestellt

Mindestanforderung für Nebenkostenabrechnungen – das muss enthalten sein:

Abrechnungszeitraum
Zeitpunkt der Erstellung
Name des Vermieters oder der Hausverwaltung als Aussteller
Angabe der abgerechneten Wohnung
Angabe und Erläuterung des Umlageschlüssels
Zusammenstellung der Gesamtkosten
Berechnung des Anteils des Mieters
Berücksichtigung der vom Mieter geleisteten Vorauszahlungen

Rückzahlung oder Nachforderung

Die Nebenkosten müssen spätestens zwölf Monate nach Ende der Abrechnungsperiode abgerechnet werden (Abrechnungsfrist). Danach müssen Mieter keine Nachforderung bezahlen. Mieter haben jedoch in jedem Fall Anspruch auf Erstattung zu viel gezahlter Nebenkosten – und dieser Anspruch besteht über das eine Jahr hinaus (Stichworte: Heizkosten, Warmwasser, Abrechnung). Zahlt der Vermieter nicht oder zu spät zurück, kann der Mieter den Fehlbetrag mit der Miete aufrechnen (§ 556b BGB). Der Mieter muss den Vermieter jedoch einen Monat vorher darüber schriftlich informieren (Fax, Mail, Brief).

Streit ums Wirtschaftlichkeitsgebot

Mieter müssen im Zweifel beweisen, dass die Nebenkosten unwirtschaftlich sind. Das Wirtschaftlichkeitsgebot besagt, dass Nebenkosten verhältnismäßig und notwendig sein müssen. Ein Mieter darf demnach nicht einfach behaupten, der Vermieter hätte gegen dieses Gebot verstoßen. Es reicht auch nicht, auf einen regionalen Betriebskostenspiegel zu verweisen! Vielmehr muss der Mieter einen Verstoß anhand von Abrechnungsunterlagen genau belegen.

Achtung: Wärmemengenzähler sind Pflicht!

Seit einigen Jahren ist die rechnerische Ermittlung des Warmwasserverbrauchs nicht mehr zulässig. Um den fristgerechten Einbau muss sich der Vermieter selbst kümmern. Befreiungen sind nur zulässig, wenn die Installation einen unzumutbar hohen Aufwand nach sich zieht (§ 9 Abs. 1 HeizkostenVO).

Dieser liegt zum Beispiel vor, wenn der Einbau 25 % der Brennstoffkosten übersteigt. Achtung: Ist kein Zähler eingebaut (was immer noch bei vielen älteren Wohnungen der Fall ist), können Mieter die Heizkostenabrechnung um 15 % kürzen (§ 12 Abs. 1 der HeizkostenVO).

Tipp: Auslagern der Vermieter-Bürokratie

Wenn Ihnen als Vermieter die beschriebenen Pflichten und Regularien zu viel sind und Sie sich nicht damit beschäftigen möchten oder können, besteht die Möglichkeit, das Ganze auszulagern. Seit einiger Zeit macht die Geschäftsidee „Unterkunftsmanager“ die Runde und es gibt immer mehr spezialisierte Dienstleister, die Sie mit dem Management Ihres Mietobjektes beauftragen können.

Foto: ©dechevm / stock adobe

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Energiesparhäuser

Redaktion — Tue, 14 Mar 2023 11:49:56 +0000

Dass die Kosten für Energie in jeglicher Form in Deutschland immer weiter steigen, bekommen nicht nur Autofahrer beim Tanken zu spüren, sondern auch Hausbesitzer und Mieter, deren Nebenkostenabrechnung sich von Jahr zu Jahr erhöht. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob gegen diese ständigen Kostenerhöhungen wirklich nichts getan werden kann.

Neben den üblichen Energiespartipps, die mittlerweile fast jeder kennen dürfte, bietet es sich an, schon bei der Konzeption einer Immobilie an die möglichen Maßnahmen zum Einsparen von Energie zu denken. Dabei ist energiesparendes Bauen nicht etwa eine Erfindung unserer Zeit, sondern wurde schon vor Jahrzehnten praktiziert. Früher galten die Maßnahmen jedoch als teures Extra, das sich viele Bauherren ersparen wollten – im Hinblick darauf, dass nicht absehbar war, ob und wann sich die Kosten einmal amortisieren würden.

Und auch heute ist es noch so: Werden beim Neubau oder Umbau eines Hauses besondere energetische Einsparmaßnahmen realisiert, verursacht das zunächst einmal entsprechende Mehrkosten. Allerdings werden Immobilien heute so konzipiert, dass sich die Amortisationszeit der Mehrausgaben für Energiesparmaßnahmen ziemlich genau berechnen lässt. Trotzdem kann dies Jahre, mitunter sogar Jahrzehnte in Anspruch nehmen.

Viele Menschen gehen davon aus, dass heutzutage jedes moderne Haus ein Energiesparhaus darstellt. Das ist jedoch nicht richtig. Die Maßnahmen zum energiesparenden Bauen sind viel zu tiefgreifend, so dass diese mit den konventionellen Methoden und Baumaterialien nicht verwirklicht werden können.

Um sich für ein Energiesparhaus – in welcher Form auch immer – zu entscheiden, ist es zudem wichtig, etwas über den rein finanziellen Aspekt hinaus zu denken. Die Energieersparnis schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die auf der Erde vorhandenen Ressourcen. Somit trägt jedes Energiesparhaus dazu bei, den nachfolgenden Generationen einen intakten Planeten mit gesunder Umwelt und genug natürlichen Ressourcen zu hinterlassen.

Das energiesparende Bauen schafft also eine Win-Win-Situation, bei der einerseits der Käufer bzw. Bauherr finanziell profitiert, andererseits aber auch unsere Umwelt. Doch es gilt zunächst, sich für einen bestimmten Typ des energiesparenden Hauses zu entscheiden. Es gibt heute eine ganze Reihe verschiedener Immobilien mit Energiesparstandard, vom relativ simplen Niedrigenergiehaus (inzwischen meist als Passivhaus bezeichnet) bis zur Hightech-Ausführung, welche nicht nur Energie einspart, sondern diese auch selbst erzeugt, so dass sie wieder ins Netz eingespeist werden kann. In den folgenden Abschnitten stellen wir die wichtigsten Formen von Energiesparhäusern mit den jeweils individuellen Vor- und Nachteilen im Detail vor.

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Energiesparhaus

Das sogenannte Energiesparhaus definiert heute keinen einheitlichen Haustyp mehr, sondern versteht sich als Überbegriff für ein Gebäude, das im Vergleich zum Durchschnitt anderer Immobilien weniger Energie für Heizung und Warmwasser verbraucht. Bei neu errichteten Immobilien sind die Standards bis heute so weit fortgeschritten, dass quasi jedes Objekt als energiesparhaus bezeichnet werden kann.

Und natürlich fallen auch alle Häuser, die bzgl. ihres Energieverbrauchs über die gesetzlich geforderten Mindeststandards hinauszugehen, in die Kategorie „Energiesparhaus“. Dabei kann es sich beispielsweise um Niedrigenergiehäuser, 3-Liter-Häuser, Passivhäuser und Nullenergie-Häuser handeln. Bei letzten handelt es sich allerdings um konkrete Baukonzepte, für die klare Richtlinien gelten, etwa vorgegebene Verbrauchswerte für Heizwärme und Warmwasser sowie detaillierte bauliche bzw. technische Anforderungen für Dämmung, Lüftung, Kühlung usw.

Niedrigenergiehaus

Das Niedrigenergiehaus gibt es in Deutschland schon seit mehreren Jahrzehnten. Es stellt sozusagen den Urvater aller Energiesparhäuser dar. Dabei gilt: Ein Niedrigenergiehaus muss nicht zwingend neu errichtet werden. Es ist also auch möglich, eine bereits vorhandene Immobilie entsprechend umzubauen bzw. aufzurüsten, damit diese im Anschluss als Niedrigenergiehaus klassifiziert werden kann.

Was bedeutet der Begriff Niedrigenergiehaus?

Um als Niedrigenergiehaus zu gelten, muss eine Immobilie festgelegte Standards erfüllen. Diese Standards sind in Deutschland in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt, und zwar in Form von Grenzwerten für Emissionen. Allerdings rührt der Begriff Niedrigenergiehaus noch aus der Zeit der ersten Version der EnEV von 2002, er gilt mittlerweile als veraltet und wurde durch von der Bezeichnung Passivhaus abgelöst. Dennoch bewerben viel Hersteller ihre Häuser weiterhin als Niedrigenergiehaus, und auch die entsprechenden Grenzwerte der EnEV gelten immer noch.

Laut EnEV darf ein Gebäude, das als Niedrigenergiehaus klassifiziert werden soll, einen Heizwärmebedarf von maximal 70 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr aufweisen, was einem Energieverbrauch von rund 7 Litern Heizöl oder 7 kg Gas entspricht. Zwar existieren bereits Immobilien, die deutlich weniger Heizenergie pro Quadratmeter und Jahr verbrauchen (und die somit natürlich auch als Niedrigenergiehaus eingestuft werden könnten), für diese Immobilien gibt es jedoch mittlerweile eigene Klassifikationen, die den noch niedrigeren Energieverbrauch entsprechend hervorheben. Mehr dazu später.

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[Datenspeicherfunktion] Der Steckdosentester wird Ihre Stromverbrauchsdaten aufzeichnen, wenn Sie Strommessgerät Steckdose aus Socket entfernen oder Geräte aus der Steckdose Stromzähler entfernen. Alle Einstellungsdaten und kumulativen Daten (Strommenge, Kosten, Einheitenpreis) werden gespeichert. Sie können die letzten Daten direkt sehen, wenn Sie das nächste Mal die Energiemessgerät verwenden (ohne Strom, Spannung, Leistung, Leistungsfaktoren). Diese Funktion kann auch automatisch die Daten speichern, wenn ein plötzlicher Stromausfall vorliegt.
[KWH -Alarmeinstellungen] Sie können eine Stromverbrauchsgrenze festlegen und wenn der angesammelte Stromverbrauch den festgelegten Wert erreicht, der kwh zähler steckdose wird einen „Piepton“ -Songer ausgeben, und der „KWH“ -Ararm blitzt kontinuierlich, um den Benutzer aufmerksam zu machen. Wenn Sie den Alarm zum Schweigen bringen möchten, können Sie eine höhere Stromverbrauchsbegrenzung festlegen oder die Stromverbrauchsgrenze zurücksetzen (Hinweis: Zurücksetzen wird alle Einstellungen löschen).
[Einstellbare Hintergrundbeleuchtungszeit] Unser Stromzähler Steckdose hat 5 Optionen für Hintergrundbeleuchtung. Die Standard-Backlight-Zeitdauer beträgt 10 Minuten (bL-0). Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtungszeit ändern möchten, Sie gleichzeitig die Taste „Up“ und „Down“ gedrückt haben, um die Hintergrundzeiteinstellung einzugeben, und dann „Up“ und „Down“ drücken, um die Hintergrundbeleuchtungszeit auszuwählen(bL-0 =10 Minuten, bL-1=1 Stunde, bL-2=4 Stunden, bL-3=8 Stunden, bL-4=Immer ausgestellt), drücken Sie schließlich das „Set“, um die Backlight -Zeiteinstellungen zu speichern.

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Wie kann der niedrige Energieverbrauch realisiert werden?

Angesichts der gesetzten Grenzen zum Energieverbrauch bei einem Niedrigenergiehaus stellt sich nun natürlich die Frage, mit welchen Maßnahmen die Energieersparnis realisiert werden kann. In der Regel wird hierzu ein ganzes Bündel verschiedener Maßnahmen eingesetzt. So weisen Niedrigenergiehäuser beispielsweise eine spezielle Isolierung auf, wobei die Dicke der Isolierungsschicht für Häuser mit diesem Standard vorgeschrieben ist. Zusätzlich kommt eine stark isolierende Verglasung für Fenster und Türen zum Einsatz, die ebenfalls dazu beiträgt, so viel Energie wie möglich einzusparen. Weitere Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs sind eine bessere Wärmedämmung (nicht mit der Isolierung zu verwechseln!), eine moderne und hochwertige Heizungsanlage sowie zusätzliche Einrichtungen, die beispielsweise die Energie des Sonnenlichts ausnutzen.

Wichtig zu wissen ist, dass es deutlich schwerer ist, ein bereits bestehendes Gebäude in seinem Energieverbrauchs so zu reduzieren, dass es als Energiesparhaus klassifiziert werden kann, als diese Maßnahmen bei einem neu errichteten Haus umzusetzen. Daher kommen insbesondere bei älteren Immobilien in der Regel zunächst relativ umfangreiche Tests zum Einsatz, nach denen entsprechende Gutachten erstellt werden, welche die Tauglichkeit zum Umbau in ein Niedrigenergiehaus einschätzen.

Was bringt die Klassifizierung als Niedrigenergiehaus?

Wird ein Gebäude als Niedrigenergiehaus klassifiziert, so kann der Bauherr bzw. Besitzer diverse Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen. So bietet beispielsweise die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eine ganze Reihe unterschiedlicher Förderprogramme für energiesparendes Bauen bzw. Umbauen und Sanieren an, darüber hinaus existieren aber auch in allen Bundesländern regionale Förderprogramme, die in Anspruch genommen werden können.

Fazit

Mit den heute relativ leicht erfüllbaren Standards stellt das Niedrigenergiehaus sozusagen den Einstieg in die Welt des energiesparenden Bauens da. Mittlerweile gibt es zahlreiche andere Bau- und Gebäudevarianten, die noch wesentlich energiesparender ausfallen. Trotzdem ist das Niedrigenergiehaus auch heute noch in seiner Energiebilanz deutlich effizienter als ein älteres, in herkömmlicher Bauweise konzipiertes und errichtetes Gebäude.

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Passivhaus

Man könnte es als moderne und weiterentwickelte Form des Niedrigenergiehauses bezeichnen – das Passivhaus. Dieser Haustyp ist vor allem daran zu erkennen, dass aufgrund der exzellenten Wärmedämmung in der Regel komplett auf eine klassische Heizungsanlage – also eine externe Wärmeversorgung – verzichtet werden kann. Das Passivhaus nutzt die bereits vorhandene Energie, zum Beispiel in Form von Solarenergie oder Erdwärme, zum Heizen aus. Da es sich hierbei um passive Energiequellen handelt, gaben diese dem Haustyp seinen Namen. Im ländlichen Bereich kann für die Energieversorgung eines Passivhauses zum Beispiel die Abwärme aus Stallungen zum Einsatz kommen, analog dazu bei Fabrikgebäuden die Abwärme von technischen Geräten.

Wird ein Passivhaus neu errichtet, so spielt beispielsweise die grundsätzliche Bauform eine wichtige Rolle. Passivhäuser besitzen oft einen quadratischen Grundriss und eine möglichst kompakter Form, so dass die einmal im Gebäude befindliche Wärmeenergie so lange wie möglich gespeichert werden kann. Über die bereits angesprochene, spezielle Wärmedämmung hinaus kommen Systeme zum Einsatz, welche die Wärmeabstrahlung von Haushaltsgeräten, technischen Anlagen und sogar der Hausbewohner nutzen, um die Luft im gesamten Gebäude damit zu erwärmen. Das Ergebnis ist eine Mischung aus exzellenter Wohnqualität bei gleichzeitig minimalen Energiekosten. Damit wird die Umwelt effektiv entlastet.

Trotz der vergleichsweise hohen baulichen Anforderungen an ein Passivhaus kann auch eine bestehende Immobilie in diese Gebäudeform umgewandelt werden. Allerdings muss man dafür häufig größere Teile der vorhandenen Bausubstanz abtragen und erneuern. Ob sich das Ganze letztendlich lohnt, muss zunächst durch ein Gutachten eines Sachverständigen hinsichtlich der bereits vorhandenen Bausubstanz geklärt werden.

Kriterien für die Zertifizierung als Passivhaus

Um als Passivhaus zertifiziert werden zu können, darf ein Gebäude einen jährlichen Heizwärmebedarf von maximal 15 kWh pro Quadratmeter aufweisen. Die Heizlast darf einen Wert von 10 W pro Quadratmeter nicht überschreiten. Ebenso ist ein Grenzwert für den Primärenergiebedarf vorgegeben, er darf maximal 120 kWh pro Quadratmeter und Jahr betragen. Doch die genannten Grenzwerte sind nicht die einzigen Vorgaben, die für ein als Passivhaus zu klassifizierendes Gebäude gelten. Vorgeschrieben ist zudem, dass ein Passivhaus in der kalten Jahreszeit mit Zuluft beheizt werden können muss, und auch für die Luftdichtheit ist ein entsprechender Grenzwert vorgegeben.

Um all diese Bedingungen zu erfüllen, muss ein Passivhaus so konstruiert werden, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten perfekt harmoniert, insbesondere was Wärmedämmung, Isolierung, Heizung und Lüftung betrifft.

Was bringt die Einstufung als Passivhaus?

Ein Passivhaus wird sowohl von Kommunen und Bundesländern als auch durch überregionale Einrichtungen wie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. Die Fördermaßnahmen reichen von konkreten Zuschüssen bis hin zur Vergabe zinsgünstiger Kredite, die zudem über eine besonders lange Laufzeit verfügen. Die KfW hält hierfür ein besonderes Förderprogramm bereit, das sich „Energieeffizient Bauen“ nennt.

Wie viel Energie spart ein Passivhaus im Vergleich zu einem konventionell errichteten Gebäude?

Vergleicht man ein nach dem Standard für das Passivhaus zertifiziertes Gebäude mit einer konventionell errichteten Immobilie, die nicht über bauliche Maßnahmen zur Einsparung von Energie verfügt, so ergibt sich für das Passivhaus ein um über 90 Prozent geringerer Energiebedarf. Umgerechnet in Heizöl bzw. Gas bedeutet das: Ein Passivhaus kommt in der Regel mit maximal 1,5 Litern pro Quadratmeter Wohnfläche aus.

Besitzt ein Passivhaus Nachteile?

Wo Licht, da auch Schatten. Nicht anders verhält es sich bei einem Passivhaus. Zunächst sind hierbei die deutlich höheren Baukosten zu stemmen, die sich jedoch aufgrund der stetig steigenden Kosten für Energie in Deutschland in Zukunft immer schneller amortisieren. Allerdings muss der Bauherr auch Einschränkungen in der Realisierung seiner persönlichen Gestaltungswünsche bei einem Passivhaus hinnehmen, da nicht alle Wünsche mit den entsprechenden baulichen Maßnahmen zur Energieeinsparung zu vereinbaren sind.

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Nullenergiehaus

Seit Jahrzehnten träumen Immobilienbesitzer und Bauherren davon, dass sich ein Gebäude komplett selbst mit Energie versorgt. Somit wäre eine Unabhängigkeit von sämtlichen externen Energiequellen gegeben. Die gute Nachricht: Solche Gebäude von gibt es schon, und zwar in Form des Nullenergiehauses.

Doch Vorsicht: Auch ein Nullenergiehaus kann durchaus für gewisse Zeiträume Energie aus externen Quellen benötigen, dafür produziert es in anderen Phasen wieder selbst genug Energie, um die extern bezogene Energie entsprechend auszugleichen. Es ergibt sich also eine Energiebilanz, in der sich benötigte und produzierte Energie genau die Waage halten. Somit könnte das Nullenergiehaus auch als Passivhaus bezeichnet werden, allerdings schaffen es Passivhäuser in der Regel nicht, auf die besagte, völlig ausgeglichene Energiebilanz zu kommen. Das Nullenergiehaus kann daher als Weiterentwicklung des Passivhauses verstanden werden.

Das zeichnet ein Nullenergiehaus aus

Um eine ausgeglichene Energiebilanz herzustellen, benötigt das Nullenergiehaus spezielle Einrichtungen, mit denen Wärme bzw. Strom erzeugt werden kann. Meist bestehen diese Einrichtungen aus einer Kombination verschiedener Anlagen, zum Beispiel Sonnenkollektoren in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Zusätzlich kommen speziell isolierte Fenster, Türen etc. zum Einsatz. Die damit erzeugte Energie wird anschließend in das öffentliche Netz eingespeist, der Hausbesitzer erhält dafür entsprechende Vergütungen.

Der große Vorteil des Nullenergiehauses besteht darin, dass der Hausbesitzer von den Energiepreisen relativ unabhängig ist. Das bedeutet konkret: Bei steigenden Strompreisen kostet die aus dem Netz entnommene Energie zwar mehr, dafür erhält der Hausbesitzer aber auch eine höhere Einspeisevergütung für die erzeugte Energie. Damit gleichen sich Preiserhöhungen aus, und die Energiekosten verlieren für Besitzer eines Nullenergiehauses weitgehend ihren Schrecken.

Allerdings sind beim Bau eines Nullenergiehauses zunächst erhebliche Mehrkosten einzukalkulieren. Diese betreffen sowohl die aufwändigen technischen Anlagen als auch alle anderen Maßnahmen zur Energieeinsparung, beispielsweise Wärmedämmung, spezielle Fenster usw. In diesem Zusammenhang gilt: Je schneller die Kosten für Energie steigen, desto schneller werden sich die Mehrausgaben für den Bau des Nullenergiehauses amortisieren.

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Plusenergiehaus

Eine nochmals gegenüber dem Nullenergiehaus weiterentwickelte Form des energiesparenden Bauens ist das Plusenergiehaus. Der Begriff impliziert, dass dieser Haustyp mehr Energie produziert und ins öffentliche Netz einspeist, als entnommen wird. Es ergibt sich also eine positive Energiebilanz. Kostenseitig sieht das Ganze demnach wie folgt aus: Die Kosten für die aus dem Netz entnommene Energie werden durch die vom Haus produzierte Energie nicht nur ausgeglichen. Es ergibt sich ein finanzieller Überschuss, der dem Hausbesitzer zugute kommt.

Möglich wird dieser Überschuss durch die intelligente Kombination mehrerer Energiequellen und die gleichzeitige Nutzung von Abwärme technischer Geräte, der Hausbewohner usw. Natürlich kommen auch hier besondere Techniken zur Dämmung und Isolierung zum Einsatz. Außerdem wird beim Plusenergiehaus auf Besonderheiten wie eine möglichst große Dachfläche geachtet, die dann als Träger für ebenso großflächige Sonnenkollektoren dienen kann. Zudem werden die Seitenwände des Gebäudes so konstruiert, dass sie das Sonnenlicht optimal einfangen.

Plusenergiehäuser werden durch besondere Zuschüsse gefördert. So vergibt das Bundesministerium für Umwelt beispielsweise bis zu 70.000 Euro in Form von Zuschüssen, die sowohl für die Planung und Ausführung des Bauvorhabens als auch für Auswertungen der Erfahrungen mit einem Plusenergiehaus genutzt werden können.

KfW 40 / KfW 55 Effizienzhaus

Die sogenannten KfW 40 und KfW 55-Effizienzhäuser erfüllen einen Standard, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vorgegeben wird. Das bedeutet konkret: Eine Immobilie mit der Bezeichnung „KfW 55 Haus“ darf maximal 55 kWh pro Quadratmeter und Jahr an Energie verbrauchen. Analog dazu gilt für das KfW 40 Haus ein nochmals strengerer Grenzwert von 40 kWh pro Quadratmeter und Jahr.

Zusätzlich gibt es Vorgaben zum maximalen Energieverlust, die ein KfW 40 bzw. KfW 55 Haus aufweisen darf. Im Vergleich zu einem konventionellen Gebäude muss ein KfW 55 Haus einen um mindestens 30 Prozent geringeren Energieverlust aufweisen, das KfW 40 Haus muss mindestens 45 Prozent weniger Energie verlieren.

Immobilien, die diese Standards erfüllen, werden vom deutschen Staat über die KfW entsprechend gefördert. Die Fördermaßnahmen gestalten sich dabei unterschiedlich und können einerseits aus Zuschüssen für die verwendeten Baumaterialien bestehen, andererseits aber auch durch die Vergabe von zinsgünstigen und langfristigen Krediten gewährt werden.

Zusätzlich zu den beiden genannten Varianten gibt es noch die KfW Effizienzhäuser 70 und 85 mit den entsprechenden Grenzwerten,

X-Liter-Haus

Der Begriff X-Liter-Haus bezieht sich auf den primären Energieverbrauch eines Gebäudes in Form von Heizöl oder Gas. Der angegebene Verbrauch ist dabei jeweils auf einen Quadratmeter und ein Jahr zu beziehen. Besitzt also ein Gebäude z. B. die Kennzeichnung 3-Liter-Haus, so darf dieses Gebäude einem Verbrauch von maximal drei Litern pro Quadratmeter und Jahr an Öl oder Gas aufweisen.

Die Umrechnung des Energieverbrauchs in Liter soll hierbei für eine leichtere Verständlichkeit und Vergleichbarkeit sorgen.

Je nachdem, welcher Wert als Verbrauch angegeben ist, wird das Gebäude entsprechend konzipiert und mit den geeigneten Anlagen und Einrichtungen versehen. Vorhandene Energiequellen werden beim X-Liter-Haus optimal genutzt, zum Beispiel dadurch, dass das gesamte Gebäude nach der Sonne ausgerichtet wird. So kann das Sonnenlicht optimal einfallen und die Räume effektiv aufheizen.

Durch diese komplexen Maßnahmen ist es allerdings kaum möglich, ein bereits bestehendes Gebäude in ein X-Liter-Haus umzubauen – zumindest dann nicht, wenn der Verbrauchswert besonders niedrig angesetzt ist. X-Liter-Häuser werden daher bereits mit den entsprechenden Merkmalen und technischen Einrichtungen konstruiert.

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Fazit

Angesichts der stetig steigenden Energiekosten in Deutschland ist energiesparendes Bauen inzwischen kein Privileg mehr für wohlhabende Menschen, die dadurch viel beachtete Prestigeobjekte schaffen möchten, sondern zur Notwendigkeit geworden. Durch die Verwendung moderner Dämmstoffe und innovativer Heizanlagen verbraucht heute bereits jedes konventionelle Haus wesentlich weniger Energie als noch vor einigen Jahrzehnten. Damit sind die Möglichkeiten aber noch längst nicht ausgeschöpft.

Durch die Nutzung von Sonnenenergie, Erdwärme oder Abwärme von Geräten und Menschen kann die Menge der durch externe Quellen bezogenen Energie weiter reduziert werden. Dadurch wird zum einen die Umwelt nachhaltig entlastet, zum anderen winken dem Bauherrn attraktive Förderungen durch verschiedene staatliche bzw. privatwirtschaftliche Einrichtungen. Unbezahlbar dagegen ist das gute Gewissen, durch energiesparendes Bauen auch für die nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen.

Der Beitrag Energiesparhäuser erschien zuerst auf wohn-blogg.de.